Большое путешествие четы Беляевых

Место для фото: 800-летний монастырь Сапара в 10 км от Ахалцихе

Монастырь Сапара для меня стал открытием. Он находится совсем рядом с туристичным городом Ахалцихе, но при этом многие ленятся проехать до монастыря всего 10 км от города по отличной дороге. Пора исправить эту несправедливость, едете в Боржоми, Вардзию или крепость Рабати — заскочите на полчасика в уединённый монастырь Сапара, не пожалеете. Я читала, что летом здесь многолюдно, не знаю, как летом, но в мае 2019 в будний день были только мы и ещё одна компания людей. Территория монастыря ухожена, трава подстрижена, цветочки высажены, дорожка подметена. Здесь приятно гулять.

Содержание

Описание монастыря Сапара + пара открытий

Монастырь Сапара (в переводе «укрытый») и правда буквально спрятался среди хвойного леса: вокруг — ни души!

К написанию поста меня подтолкнули 3 вещи: моё удачное фото в платочке, удивительный свет в главном храме монастыря и загадка 1 200-летних крыш из каменных плит (такое ощущение, что всем историкам пофиг, но явление, на мой взгляд, занятное).

Начнём с главного: мне идут платки :)

Что же есть на территории монастыря Сапара? Зданий много и некоторые похожи, вы точно запутаетесь (мы запутались).

На фото ниже действующая часовенка, заботливо окружённая тюльпанами и мини-парниками (монастырь, напомню, мужской). Время постройки точно не известно: примерно IX-XI вв. Это первое здание, что вы увидите сразу после входа.

Принтскрин взят с этого видео с ютуба, а чтобы было проще ориентироваться, я пронумеровала все постройки. Если я где-то ошиблась, исправляйте в комментариях:

1. Храм Святого Саввы Освященного (XIII в)
2. Церковь Успения Богородицы (IX-X в)
3. Церковь Георгия Победоносца (около IX-XI вв)
4. Церковь Марины в колокольне (около IX-XI вв)
5. Церковь Иоанна Предтечи или Иоана Крестителя (около IX-XI вв)
6. Руины крепости.

На схему не попала Церковь Стефана архидиакона (около IX-XI вв), находящаяся немного поодаль.

Поход в гости к религиозным памятником для меня, атеиста, несёт исключительно познавательную функцию. Я много читаю об истории создания того или иного религиозного сооружения. Почему? Всё просто: раньше именно храмы, мечети, пагоды и ступни были самыми выдающимися архитектурными постройками своего времени. Лучшие зодчие, строители и художники корпели над каждым дюймом будущих святынь. Ну как не сходить посмотреть?)

Итак, давайте кратко познакомимся с историей строительства храма Святого Саввы Освящённого, самого большого и красивого здания монастыря Сапара (на схеме выше п 1).

В блоге travelgeorgia.ru (откуда все беспардонно прут информацию, я тоже так делаю, но хоть ссылки на блог вставляю) путаница с именами: храм Святого Саввы Освященного называется храмом святого Сабы. И разлетелось по интернетикам, что это храм святого Сабы, а не Саввы. На официальной табличке на территории монастыря Сапара, сказано, что это храм святого Саввы, а Саба —  это Саргис Джакели, который постригся в монахи взял себе имя Саба.

Но! Похоже, что и на официальной табличке неправильно написано :) Савва Освящённый на английском звучит как Saint Sabbas the Sanctified. То есть если совсем грамотно, то это храм Саввы Освящённого. Саргис Джакели, который постригся в монахи, тоже взял себе имя Савва. Не знаю, на сколько верное, но вот такое неожиданное открытие у меня получилось.

Если вы задаёте себе вопрос: кто все эти люди, то ответы ниже.

По преданию, в V веке Святой Савва создал Иерусалимский устав, который используется во всех православных церквях. А в XIII в бывший князь Саргис Джакели постригся в монахи и взял себе имя Савва (как мы только что выяснили). У Саргиса Джакели был сын по имени Бека, вот он и построил храм.

На фото ниже фреска из храма Святого Саввы. По порядку: сам Святой Савва Освящённый, Саргис Джакели (в монашестве Савва), его сын Бека с макетом храма в руках, и два сына Беки. Изображение второго сына почти стёрто, осталась только рука.

Внутренее убранство монастыря Сапара в Грузии

У Саргиса Джакели (в монашестве Саввы) интересная судьба. Он построил головокружительную карьеру, а под конец жизни стал монахом. Как же так вышло?

Во время правления царя Георгия Лаша в Грузию впервые пришли татаро-монголы. Одержав победу над грузинским войском, татаро-монголы ушли дальше на восток. Никто на Закавказье даже не понял, кто это пришёл и так быстро победил. Царь Георгий Лаша был серьёзно ранен в одной из битв, а затем и вовсе погиб, оставив после себя незаконнорождённого сына Давида (будущий Давид Улу). Царицей стала сестра Георгия Лаша, Русудан, родив сына и назвав его тоже Давид. Кто из Давидов имеет больше прав на престол — не ясно. Да и разбираться было особо некогда: татаро-монголы становились всё сильнее, захватывая одну территорию Грузии за другой, заставляя платить дань. Итак, забавная вещь №1: в Грузии было одновременно 2 царя Давида.

Давид Улу подрос и вместе с союзником Саргисом Джакели устроил мятеж. И проиграл. Все думали, что монголы казнят и Давида Улу и Саргиса Джакели, но тут произошла забавная вещь №2: Давид Улу сильно заикался и за него говорил бывший крепостной, отличавшийся красноречием. Бывший крепостной так умело заговаривал зубы, что монголы не только помиловали мятежных Давида Улу и Саргиса Джакели, но и вернули им владения, и с почестями отправили в Грузию. Во как! Бывший крепостной в дальнейшем тоже сделал карьеру, что неудивительно при таких талантах.

К сожалению, вскоре Давид Улу решил, что дружба дружбой, но Саргис Джакели после всех подарков монголов, слишком усилился и посадил бывшего соратника в тюрьму. Саргис Джакели, благодаря монгольскому правителю, который не терпел несправедливости, сбежал из тюрьмы. И тут происходит уже не просто забавная, а поворотная вещь в истории Грузии: монгольский правитель выделяет территории, принадлежащие Саргису Джакели в отдельное, лично подчиненное ему княжество. Так на территории грузинского царства возникла политически обособленно управляемая единица — Самцхе. На территории Самцхе, в отличие от остальной Грузии, всё было хорошо, ведь её оберегал главный монгольский правитель. Именно поэтому на территории Самцхе (столица региона — Ахалцихе) смогло сохраниться так много культурных и религиозных памятников. Вот такую карьеру сделал Саргис Джакели. Не удивительно, что сын в честь него храм построил.

Храм украшен многочисленным декором и резьбой.

Узоры

На фото ниже тимпан портала церкви. Тимпан — это пространство над дверями церковного портала.

Тимпан портала церкви

Фрески монастыря выполнены разными мастерами XIII-XIV вв. Фрески хоть и потемнели, но производят неизгладимое впечатление.

Слева Архангел Михал, справа —  купол храма с изображением Вознесения (в барабане пророки). Интересный факт с сайта travelgeorgia.ru: мусульмане, захватывая новые территории, портили изображения «святых», затирая на фресках их лица, но здесь этого нет. Возможно, сказался тот факт, что ахалцихские паши были потомками этого самого рода Джакели и оскорблять память предков захватчики не решились.

Деисус (Деисис) — икона, в центре которой Христос, а справа и слева от него — Богоматерь и Иоанн Креститель.

На фото ниже — фрагмент каменной резной алтарной преграды. На сайте sobory.ru (кстати, классный сайт для тех, кто интересуется историей религиозных сооружений) написано, что здесь изображён Даниил во рву львином. Даниил — библейский пророк был брошен персами в яму ко львам на растерзание, но чудесным образом спасся.

Мы были в монастыре Сапара с 16 до 17 часов и попали на замечательное явление — свет попадал во внутреннее пространство церкви под определённым углом, образуя хорошо видимые солнечные лучи. По сути, система организации света связывает как внешнее и внутреннее пространства храма, так и архитектурную и живописную форму храма. Между тем какие-то зоны преднамеренно оказываются затемненными, чтобы подчеркнуть световой эффект.

На эту тему хорошо высказался архитектор-реставратор Алексей Котов, его интервью я нашла в православном молодежном журнале naslednick.ru (да, и такое бывает). Итак, архитектор рассказал, что попадание света в храм — это настоящее искусство, которое, к моему удивлению, применяется не во всех храмах. Наверное, потому что это не так просто, как кажется. Не все откосы оконных проемов в церквях надо делать одинаковыми и симметричными. Откосы южного и западного фасада должны быть завалены по направлению к движению солнца, чтобы «ловить солнышко». Благодаря этой хитрости, в первой и второй половине дня солнечные лучи попадают в храм дольше обычного, создавая эффект «божьего» света. И свет должен падать не абы куда. Убранство храма строится так, чтобы солнечные лучи падали на иконостас (когда идёт литургия и всеношное бдение), наиболее значимые фрески или, как в случае монастыря Сапара, на крест.

Кстати, ладан используется в церкви не только для аромата, но и для лучшей демонстрации падающего из окон света. При сгорании ладана образуется дым, а в задымлённом помещении лучи света видны чётче. Церковь тот ещё манипулятор :)

Итак, про главный и самый красивый храм монастыря Сапары мы теперь знаем всё. Поехали дальше. На фото ниже вы увидите источник с питьевой водой и закрытые ворота, за которыми живёт около 20 монахов, монастырь же действующий. При нас тут набрал воду и попил местный монах. Кое кто из нашей компании тоже испробовал водицы, что привело к не очень хорошим последствиям. Так что будьте осторожны.

Рядом — колокольня. Это родовая усыпальница главного управляющего семьи Джакели – Ласурисдзе.

Маленькая и с виду непримечательная церквушка св. Георгия, если присмотреться, имеет изображение конечно же святого Георгия (главный святой Грузии) и древние надписи, которым, похоже 1 100 лет. О как!

С западной стороны монастыря Сапара возвышаются развалины крепости.

А теперь коротко о самом древнем строении на территории монастыря — церкви Успения Пресвятой Богородицы. На фото ниже элемент декора церкви. IX-X век!

Церковь Успения примыкает к храму Святого Саввы Освященного, который мы подробно изучили выше. Церковь выглядит непрезентабельно, как кладовая или подсобка (часть её крыши справа на фото).

Наконец, добрались до крыш! Помните, в начале поста я возмущалась, что эта тема никому не интересна? Итак, крыши всех построек монастыря Сапара сделаны удивительным образом: это каменные плиты, соединённые наподобие черепицы. Об этом упоминается во всех путеводителях, а вот подробнее никто не копал. Но это же удивительно, что крыше, на минуточку, 1 200 лет, а выглядит почти как новенькая.

Я не нашла в Грузии построек такого же стиля, есть только из слюды, но это совсем другой, более деревенский вариант каменных крыш, с крышами монастыря Сапара не сравнится:

В Армении есть похожие крыши, например, у Селимского караван-сарая и монастыря Ахпат, X век.

Треугольные выемки на крыше несут исключительно декоративную роль. Денис и мой папа нашли кусок крыши на травке и рассмотрели его. Выяснилось 2 вещи: треугольные зарубки созданы исключительно для красоты и плиты гораздо толще, чем кажутся (мы видим только 1/4 общей толщины).

Жаль, мы никогда не узнаем автора столь удобного и красивого изобретения.

Как добраться до монастыря Сапара

Монастырь Сапара находится в 10 км от города Ахалцихе. Если вы на машине, то дорога у вас займёт считанные минуты. Дорога из Ахалцихе отличная, а виды ещё лучше.

Если вы без машины, то либо ловите такси (Яндекс.такси в Ахалцихе пока не работает, а вот в Тбилиси работает очень хорошо), либо попутку (прямых автобусов с автовокзала Ахалцихе до монастыря Сапара нет).

Горная дорога

Что посмотреть рядом с горным монастырём Сапара

  1. Вардзия, монастырь Ванис-Квабеби и крепость Тмгови, которые находятся недалеко друг от друга.
    Из монастыря Сапара до них — 69 км, (1.5 часа на машине). Если хотите посмотреть все 4 достопримечательности в один день, то оставайтесь ночевать в Ахалцихе, и выезжайте с утра, чтобы всё успеть. Но на самом деле, пихать всё в один день я не советую, устаните. Разделите на 2 дня и заодно искупайтесь в Вардзийском термальном источнике (есть в посте про Вардзию), остановитесь на дороге, чтобы взглянуть на Крепость Хертависи и крепость Рабати (внутри делать нечего).
  2. Боржоми.
    От Боржоми на монастыря Сапара — 58 км (больше 1 часа на машине). По пути прямо на дороге  вы увидите Ацкурскую крепость.
Фотосессия в Вардзии

Где остановиться на ночь в Ахалцихе

В 2019 году мы на 2 дня сняли для родителей номер в Ахалцихе в гостинице Millennium Rabati. 1 день стоит $22 (≈ 1425 руб.), обильный разнообразный завтрак включён. Ванная комната в номере, гостиница находится в пределах старого города, выходишь на улицу, переходишь дорогу и оказываешься в крепости Рабат. Так что расположение отличное и в целом родители остались довольны. Бонус: получите возврат 10% от стоимости бронирования (бронируйте отель по этой ссылке и у вам вернут 10%).

Дорога из Ахалцихе в монастырь Сапара доставляет истинное наслаждение, а нахождение в самом монастыре произвело на нас неизгладимое впечатление. Приезжайте! Есть вопросы? Задавайте в комментариях, с удовольствием подскажем.

Мы

3 Полезных статьи для путешественников

Дешёвые авиабилеты мы находим здесь:

Комментарии:

  1. Сергей Харитонов

    Спасибо за такой детальный рассказ! Вопрос: смогу ли я доехать до Сапары с Ахалцихе на велосипеде? Нет ли сильных перепадов?

    1. vk_2098012

      Я думаю, да, проблем не будет. Дорога новая, ровная и без сильных перепадов.

      1. Сергей Харитонов

        Отлично) Вход свободный? Можно в шортах? Монахи нормально реагируют на туристов?

        1. vk_2098012

          Вход свободный, как и в любой храм. Монахи хорошо относятся ко всем гостям, просто не заходите за ворота, где находится их жилой дом (ворота у источника). На счёт шорт не помню, наши мужчины были в джинсах. Обычно висят предупреждающие таблички о том а какой одежде нельзя. В монастыре Сапара, насколько я помню, требования только к женщинам: платок и длинные юбки (всё лежит у входа в храм и можно спокойно накинуть, а потом вернуть).

        2. Сергей Харитонов

          Спасибо за быстрые ответы! Буду ждать новых рассказов, пригодятся в поездке)

  2. Екатерина

    Бывали здесь. Замечательное место, тихое-тихое.

Добавить комментарий

*

Например, «водопады Бахо»

Войти или зарегистрироваться:

Используя Вконтакте или Google, можно зарегистрироваться в пару кликов.

Мы — тревеливеры, с 2012 года живем в постоянном путешествии. В этом блоге делимся своим опытом, чтобы сделать свободные путешествия доступнее.

Всё лето 2019 в Грузии

География нашего путешествия (2012–2019):

Группа ВКонтакте:

Реклама: